燒製陶器要穩定的溫度，至於把陶器乾燥除了溫度很重要，保持陶器整體的溼度也是一個重要的關鍵。
我把那根底座轉軸小心的放入空心的泥堆裡面，然後在開口的位置用生樹枝將其完全堵死，這樣裡面的溼氣就只能緩慢的釋放，不至於一下子變幹。
接下來我在距離泥堆大概20厘米的位置堆上一圈乾燥的柴火，將其點燃利用柴火的熱輻射把泥堆裡面的高嶺土轉軸泥坯慢慢蒸乾。
這做法倒是有些和叫花雞的做法有些異曲同工之妙，在火焰360度的加持下，大量白色水汽從泥堆四周和頂部的出口湧出。
因為頂部被堵住的原因，水汽只能透過生樹枝的空隙慢慢散出，大量還是依靠泥堆外壁來散發。
我不得不佩服老頭，這種用半乾泥堆均勻吸收溼氣的方法當真一絕。
材料的吸水性也是受到其飽和程度來定的。泥土本來就是一種天然多孔的吸水材料，在半乾半溼的狀態下受到加熱的內部會事先生成一股高熱高溼的空氣。
不要小看這點不起眼的溼氣，這可是一開始能保護陶器不受到突然變溫，熱脹冷縮效應開裂的關鍵。
就好像電燈泡裡面需要充入惰性氣體來保護裡面的燈絲不被燒壞是一個道理。
而這裡面的道道不僅於此，它不但可以保護陶器，而且能和陶器泥坯裡面的水份置換，將泥堆內部的溼度透過外壁散去，達到一致恆定的效果。
這樣處理，熱脹冷縮的效應力就被降到了最低。比起自然陰乾的過程，這種方法出的陶器成品率肯定會更高。
我的底座軸承並不大，所以沒蒸餾多久，泥土外壁便開始發白變幹，這是裡面的溼度正在快速降低的標誌。
又燒了一會，這次連封口的那些樹枝也變得焦黑，顯然是沒有溼氣已經乾透了。
我讓火堆自己慢慢熄滅，把溫度降下來。
在等待的期間我也沒閒著，一個用石頭和泥土壘起的土窯已經完成。考慮到我以後還需要多次使用，我決定還是做一個結實點的比較好。
土窯的配置和之前我在老家的差不多，只是這一次我還是決定要再稍微改進一下土窯的進風口。
用虹吸法進風固然好，可是遇到鍊鐵時風力還是有些不夠看，需要人工輔助一下自動吸風的系統。
不過我可不打算去做什麼鼓風機或者是風箱之類的玩意，那玩意要麼用手搖，要麼就是花更多時間去做一套水力系統來替代人力鼓風。
雖然說都是遵循能量守恆做工，但是我為什麼要花這麼多時間去做工？
我一向很注重收益比，能花最少的時間創造最大的價值才是值得去做的。
所以思路上還是得用虹吸式系統來自動鼓風，只是這一次得把這個系統著重升級一下。
得把它單獨拿出來，為它打造一款量身定做的“發動機”。
這時泥堆旁的火只剩下了火星，溫度也散去了大半。
我來到泥堆把裡面的底座軸承取出，除了表面有點炭黑，倒是沒有發現一點裂紋，乾燥程度也不錯，用捏著已經是硬邦邦的了。
這根軸承的作用很大，需要先燒製出來才行。
我只需要把這個已經幹了泥堆用老頭教的方法稍微再改造一下，就可以作為一個小型的窯爐來使用。
具體做法是在空洞的泥堆裡面如之前的做法一樣再加入一小堆乾草，堆出一個倒錐形結構，接著糊上泥土把內部的乾草燒掉形成一個新的空洞。
上面還需要用泥土做出一個多孔的爐橋蓋上，這樣轉軸才能穩穩放在路橋上面燒製成陶器。
這次用柴點火的是內部那個剛好可以放柴火的錐形結構空洞。外面的泥堆頂上需要用一塊合適石板