這種火膛的尺寸好處就是在於，可以更好的把柴火溫度集中在中間的點上，以達到高效的燃料使用率。
所以這種灶在農村也叫省柴灶，不過灶也有一個唯一的缺點，那就是燒火時不能離開人。
因為燃料口不大，所以放進去的木材自然也不會太多，這就註定了要人時不時的往裡面加柴才行。
這個問題現在對我來說並不是問題，反而很適合我當下的處境。能儘可能利用好木柴，我需要花在找木柴上的時間就會大大縮短不少。
為了做一個比較平整的爐橋出來，我先用細麻繩把爐膛的內徑量了出來。
接著就是把一大坨黏土拿出來又加入了一點沙子和煅燒的蚌殼粉進去揉搓均勻。
沙子裡的主要成分是二氧化矽，而煅燒的蚌殼粉這裡則是氧化鈣，這兩樣東西可以使得爐橋更加結實耐用。
我把這一塊揉好的黏土放在芭蕉葉上，然後用手像擀麵皮拿那樣把泥坯均勻的壓成超過三十厘米寬，一厘米厚的大泥餅。
接著就是用之前的細麻繩量一下大小，只要能把這塊泥餅放進去就可以，至於多出來的一些則是用繩子切掉。
然後就是開孔。
這裡我直接用的自己的手指，把食指沾上一點水潤滑一下，在這塊泥餅上均勻的戳上一個個孔洞就可以了。
爐橋算是暫時完成，現在要把它放進爐膛裡面去。
此刻的爐橋還很軟，如果直接放進去肯定是會被它自身的重量壓塌陷。
所以這裡就需要先用竹條來給爐膛架橋，具體是把合適長度的竹條用朝一個方向鋪開，儘量把上面鋪成一個平整的平臺。
接著小心的把芭蕉葉和爐橋拿起來放在架好的竹片橋面上。
做好這一步，我繼續和泥。把泥搓出粗大的條狀，然後一層一層連線壘砌起來。
這裡的泥條上下兩層連線處最好是錯位開來，就像砌磚頭一樣上下兩層磚頭錯位連線，強度會比對稱連線大很多。
我把這些泥一直壘砌到了大概半米的樣子便停下手頭的活計，因為這時候不能再繼續往上壘了。
泥土是軟的，上面的壘起太高泥土自身的重量就會把下面的泥土給壓塌陷掉。
所以現在我要做的是先在這個半成品的泥坯裡生火，把四周和底部的泥土烤乾燥一點，這樣才能承受住上面泥土的重量，使得整個爐體不會變形。
生火也是有一定講究的，一開始不能把火燒的太大。火大溫度一高就會把把泥坯給燒裂開，特別是那爐橋更是不能用猛火來燒。
我把細枝柴引燃放進了火膛裡面，開始慢慢加著柴火，儘量控制溫度不要太高。
這種測試穩定溫度的方法也很簡單，只需要把手放在火堆上方火焰的位置，能剛好感覺到一點燙手，而不至於很燙的程度就可以了。
隨著火焰的升起，這些泥土的四周開始冒出熱氣。我繼續把控著火焰的溫度，讓它一直這樣烘烤著泥坯。
半個小時過去，先是裡面的爐橋被烤乾成黃色。
見爐橋被烤乾，我又在爐橋的上面加了一堆細枝柴火點燃和爐膛裡的柴火一起烘烤爐橋，讓其變得更加的堅硬。
又過去了半個小時，這時底部的泥土差不多都乾燥了。我用輕輕戳了戳那下半截的泥坯，感覺硬度已經差不多。
於是我又開始搓泥條，繼續往上壘高窯體外壁。這項工作比較簡單，只需要小心一點基本不會出什麼問題。
就這樣，我重複著這項工作。一直把它整體高度壘砌到了一米六左右的樣子才停下來。
窯體高度差不多就是這樣，繼續幹燥上面的泥坯。
待到上層泥坯乾燥到合適程度時，我用木棍在泥坯最