巴黎，這個世界的世上之都。一個可以看時間曼舞的城市，一個可以在這裡找尋自我存在的城市。而現在，她就在我的面前，觸手可及了。
塞納河，穿過巴黎城，將巴黎分為左岸和右岸，在巴黎，左岸的概念不只是一個區域，而更是代表一種生活模式，穿衣打扮風格或是某種社會作風。在此地能感受法蘭西經歷的驚心動魄的歷史痕跡，也能感受到文人與藝術家思想活躍、多元、自由的氣息。左岸的咖啡館也由於被文人墨客經常光顧而出名。“雙偶”咖啡館位於聖日爾曼德培廣場（laplacedesaint-germaindespres)，在城裡最老的聖-日耳曼（saint-germain）大教堂對面，在巴黎久負盛名，他的意思就是兩個中國小木偶。
雙偶咖啡館在巴黎文化界一直起著舉足輕重的作用，哪怕是兵慌馬亂的年代裡這裡仍然是一幅生氣勃勃的樣子，這裡聚集著眾多有名的思想家、哲學家、小說家，當時已經成為魏爾倫（verlaine）與馬拉美（mallarme）、蘭波（rimbaud）這些具有爭議而有名的象徵派詩人們喜歡光顧的地方。
超級現實主義派的法國詩人安德列.佈列東（andrebreton），法國思想家兼哲學家、曾經拒絕接受諾貝爾文學獎的薩特（jean-paulsartre）和法國思想界的重要人物，二十世紀最有名的作家海明威等，他們喜歡在這裡創作與思索、切磋和萌育著各種學派和學說，或者進行唇槍舌戰般的爭論。1933年成立了雙偶（lesdeuxmagots）文學獎，每年都頒發給一名獲獎者，獎金額度為7750歐元。今天的雙偶咖啡館不僅是文學與藝術家出入的地方，也是吸引時尚界和政界要人的重要約會場所。這一帶是巴黎左岸的中心區域，往蒙帕納瑟大道的街角上，戲劇性的是，緊挨雙偶咖啡館後面的鄰居就是cafedeflore（花神）咖啡館。兩家舉世聞名的咖啡館幾乎是門靠門，如何存在下去呢？本地人一點不會為此操心，因為這是兩個“世界”。沒有特殊的原因，到“花神”（flore）去的巴黎人是不會來“雙偶”（deuxmagots）的，反過來也一樣，兩邊各走一路，各成一家天下。
我和林曦兒一前一後走進這家巴黎最老最有個性咖啡館之一，店堂的擺設，除了牆上兩個怪相的“東方”瓷偶以外，沒什麼講究，老椅子的木頭雖然油亮，樣子還顯得十分粗笨。
而且，這裡的服務員保留著傳統的黑白制服，服務得輕鬆自如，偶爾來個幽默，面對陌生的客人也像老朋友般對待，氣氛通常都熱鬧非凡。
店堂外支著太陽傘，有人坐在太陽傘下喝著咖啡閒聊。
林曦兒還告訴我，不要拿“雙偶”咖啡館裝修上的樸實，而以為來“雙偶”的都是尋常人等，或者是不懂門路的旅遊者。此店不靠顧客賺錢。
在這裡，隨隨便便晃進門來的，都可能是個人物。也許擠在你旁邊桌上抽菸斗的人很可能是本城大報《lamonde》主筆，而那個坐在怪偶下面，開啟夾滿標籤的大部頭書，邊看邊露出一種自嘲，在書上用鉛筆寫著什麼的瘦高個男人，說不定是著作一賣幾百萬冊的法國當紅作家………
林曦兒要了一杯cafedeuxmagots，3.6歐元，我要了一杯更濃一點的espressodesdeuxmagotsdouble，七歐元，據說這很可能是左岸最貴的，也是最好的咖啡！。
我問林曦兒為什麼不要我這種最貴的，而非要相對便宜的3.6歐元的cafedeuxmagots呢？她譏笑我說：“是你不懂！鄉下佬！我這種咖啡是咖啡機做出來的，這是本店的招牌咖啡，懂麼？。”
我吐了一下舌頭，自找沒趣，索性